Исландия, Скогар-Рейкьявик

С утра у водопада японцы снимают кино с блондинкой рыбного вида в белом купальнике в главной роли, а я жду автобуса в Рейкьявик.
С нехорошими предчувствиями я подтянул спицы на велике, исходя из того, чтобы они звенели примерно одинаково и получил, как и ожидалось, хорошие такие восьмерки на обоих колесах. Ну ничего, на скорость не влияет! Путешествие выполнено строго по графику за тридцать дней. Завтра в мою честь в столице будет грандиозный фейерверк. Впереди резервная неделя на разграбление столицы и ее окрестностей.
Велик показал себя молодцом, разве слегка сбилась система переключения передач. Из всей электроники не капризничал только старый Garmin 60, хотя в карточке слетела память и пришлось ее переформатировать. Вело фонарь Sigma, фирмы, которой я сильно доверял раньше, сломался на третий день дождя, телефон Samsung расхотел заряжаться. В фотоаппарате Sony сломался звук и залипла кнопка play.

Еще впечатления:
Пластикового сайдинга на остров пока не завезли. Дома обивают либо железным профлистом, либо деревянной вагонкой, густо закрашивая все эмалью.
Работают все, и старые, и молодые. Возможно, это только в высокий сезон.
Везде бродят молчаливые бараны.
Где попало палатку ставить нельзя, но если очень хочется, то можно.
В дальних кемпингах иногда нет мусорного бака, нужно увозить мусор с собой.
Везде продается сушеная рыба в виде филе. Почти несоленая и жесткая.
Кемпинги стоят триста- четыреста рублей за ночь (1200 крон), койка в общаге-дормитории - полторы тысячи, отель - от пяти тысяч, и то, нужно поискать свободный. За белье нужно платить отдельно даже в отличных гестхаузах, больше похожих на дорогие клубные отели. Так что без палатки и спальника - никуда.
Перекусить в дальнем кемпинге - полторы тысячи рублей, пообедать а ресторане -две-три тысячи. В магазинах цены похожи на наши, с большими скидками на позавчерашнюю баранину.
Все ходят в шерстяных свитерах, как вязала моя бабушка. Она была бы довольна. Макраме тоже в моде. Есть два местных одежных бренда - Icewear и 66 North. Вполне добротные куртки, пошитые в Литве.

Исландия, Посморк

В Посморке я еще день побродил по крутым тропинкам, наелся черники и сел на автобус, который шел обратно к побережью. Дорога идет по широкому руслу реки Кросса, брод за бродом. Трясло так, что батарейка из телефона выпала. Автобус тут, надо понимать, не очень автобус, а скорее, грузовик Мерседес на больших колесах и с удобным кунгом.

Я обратил внимание на то, что в кемпингах установлены небольшие площадки, накрытые брезентом. Прямо как у нас на фейерверках, подумал я по старой памяти. А так оно и оказалось! Самый большой вулкан Катла, который накрыт самым большим ледником Ватнайогутль, извергается раз в семьдесят лет, в среднем, и вот вот должен начать работать. Остальные вулканы тоже стартуют без особой раскачки. Поэтому, для уведомления туристов используют шумовые фейерверки.
Надо сказать, что кроме традиционного покрытия пеплом и смывания широкими селями, вулканы умеют извергать невидимые облака удушливого газа и усиленно бьются молниями в радиусе 50 км. Исландцы равнодушно говорят: "Да, мы живем как на вулкане!" И мужественно сжимают челюсти.

Автобус привез меня к очередному водопаду Seljalandfoss. Можно было пройтись прямо за струями, которые падают со стометровой высоты. Подъезжает очередной автобус. Из него бегом высыпаются толпы фотографов, на ходу раскрывая штативы. Но небо полностью затянуто, света нет, кадра не будет. Зачем тащить с собой громоздкие штативы, бленды и фильтры? Им не до размышлений, у них всего пятнадцать минут.

До велика и палатки оставалось еще тридцать километров. Муниципального автобуса ждать нужно было несколько часов, поэтому я отряхнулся, вытащил мусор из карманов, подтянул штаны и стал голосовать с милой улыбкой. Через пару минут меня подобрала компания из четырех француженок на гранд витаре. Они не поленились слегка ужаться ради меня, и вместе мы приехали прямо в кемпинг у водопада, где стояло мое барахло.

Исландия, Вик, Скогар

Долгий, бесконечный прогон через пустыню. Такое ощущение, что я сижу на велотренажере, а вокруг прокручивается черная пустота.
Остановка в деревне Вик. Супермаркет и необыкновенный черный пляж. Вода не очень холодная, но геройствовать не перед кем и я еду дальше. Впереди водопад Скогафосс, где я бросил велик и пошел дальше пешком.
От водопада, вдоль реки Скога, тропа идет вверх, мимо бесчисленных водопадов, мимо вулкана Эйяфиатлайогутль (того самого), через ледники и прямо по совсем свежим вулканчикам Магни и Моди. И потом резко спускается вниз, в Землю Богов, Посморк.

Исландия, Landmannalaugar

Сегодня день пешего туризма. Ночью были хорошие такие заморозки. На горы даже легло немного снега.
Основной пешеходный маршрут заполняется хайкерами, идущими непрерывным потоком. Это, конечно, снобизм, но мне такое количество людей на маршруте напоминает больше перегон скота, чем туризм. Бороться просто - достаточно выйти в шесть утра. Тогда несколько часов будут встречаться только редкие суровые путешественники на трудной тропе.
Я свернул с нахоженного маршрута на тропинку, которая была на карте в навигаторе. Сначала она вывела меня на сногсшибательный вид, а потом понеслась вниз и поскакала прямо по гребням и остриям ярко-желтых гор. Ширина тропинки была не больше десяти сантиметров, а горы - высокие и очень крутые. Если бы не было резких порывов бокового ветра, я бы, наверное, зажмурился и пошел, но с ветром было совсем страшно. Обратно вверх подниматься было долго, тяжело и позорно, поэтому я стал спускаться по пятисотметровой осыпи в русло реки. Осыпь уползала под небольшие ледники пару раз, но обрывов не было, и я, облегченно вздохнув, оказался в ровном и широком русле реки. Солнце ярко освещало скалы вокруг- бордовые, желтые, зеленые. Перепрыгивая туда сюда через ручейки, я шел в полном одиночестве и щелкал камерой по сторонам. Было хорошо. Несколько километров щебенки, и я вышел на тропу, которая привела меня обратно к цивилизации. Обед, ванна, автобус, кемпинг.

Исландия, дорога на Landmannalaugar

Загрузившись печеньем, салями и орехами на несколько дней, я поехал к отвороте на дорогу F208, которая ведет к местечку Landmannalaugar с самыми большими геотермальными полями, разноцветными горами и вообще, исландской Мекке бекпэкеров.
Дорога грунтовая, скачет вверх-вниз. Ветер встречный. На второй день пути я ощутил явные признаки бессмысленности и беспощадности. Ветер превратился в штормовой, и накидывал мне полный рот мелких камешков; дорога местами стала напоминать мотокроссовую трассу. После десятого брода я их считать перестал. Последние 40 километров я "ехал" семь часов.
Зато красота! Действительно уникальные пейзажи! И преодоление во всей красе...
В кемпинге меня приветствовали как героя велосипедисты, обгонявшие меня на автобусе. Сам кемпинг больше напоминал лагерь беженцев - толпа народу, кучи палаток на грязной земле. Рядом природные ванны, в которых я бултыхался не меньше часа. Если становилось прохладно, можно было чуть-чуть раз грести дно и оттуда сразу шел жар. Напарившись и напившись чаю, я улегся в теплый спальник и стал предаваться чтению.

Исландия, день какой - сбился уже.

Ветер еще не проснулся, а я уже собрал палатку и поехал через пустыню. Солнце светит, с гор текут водопады, красота! Это первый день, когда я снял теплую куртку-мембрану.
Прокатив по плато шестьдесят с копейками километров я въехал в городок со славным названием Kirkjubajarklaustur и сразу отправился в ресторан. Порции там оказались гигантские, но я справился. Теперь кемпинг и отдых!
Три недели в седле. Дата обратного билета уже видна на горизонте.

Когда расстояние до места на карте по прямой - километров тридцать, а по дорожных знакам - почти пятьдесят, значит дорога будет интересной. И поэтому я съездил радиалку к вулкану Лаки на автобусе. Дорога действительно прыгала влево-вправо и вверх-вниз, брод - крутая горка. Вулкан извергался четверть тысячелетия назад, засыпав пеплом и кислотой половину Европы и, возможно, ускорив французскую революцию. В самой Исландии от голода умерла пятая часть населения. Тем не менее, место получилось очень живописное, с бескрайними видами на 360 градусов. Природа ненадолго раздвинула тучные шторы, чтобы наша группа этими видами насладилась. Затем мы прошли по реке из лавы и заглянули в пару кратеров, покрытых густым мхом.
Мхи меняют цвет в зависимости от влажности воздуха. Если мокро, они ярко зеленые, если сухо - серые, желтые и салатовые. А видов мхов тут пятьсот штук.
На обратном пути у нашего автобуса немножечко открутилось заднее колесо, половина гаек потерялась. Скрутили по паре гаек с остальных колес - и можно ехать!
Выскочил из автобуса и оставил камерку. Что поделать, не потеряешь - не попутешествуешь. И всю ночь мне снилось, как я нахожу камерки в самых неожиданных местах, но они как-то не радуют.
Утром опять пошел на заправку. Автобус с новыми гайками и водитель были те же, и водитель радостно отдал мне злополучную сони.

Исландия, день двадцатый

Сегодня подозрительно хороший день. Солнце с раннего утра, звуки поцелуев из соседней палатки. Пока все еще спали, я побежал на основной маршрут "мечта хайкера" мимо самого фотогеничного водопада Svartifoss и с залазом на гору Kristinartindar. На пути наверх мне встретилась только немецкая старушка с прической типа одуванчик, которая бодро лезла в гору, высекая огонь из камней своими палками для ходьбы. Маршруты в основном размечены столбиками. Если маршрут обозначен сложным, значит так и есть. И граница между простыми дорожками и серьезными маршрутами неожиданно резкая. Вместо мостиков и ступенек - крутые оползни и узкие карнизы. А в награду - завораживающий вид сверху вниз на ледник, стекающий с гор к океану.
Уже к обеду я расслаблялся в кафе у огромнейшего кемпинга. Солнце, люди в футболках. Разве так бывает?
После обеда попытался сделать велосипедный маршрут, но его зря отметили велосипедным: чуть менее, чем полностью он состоял из валунов и вулканического песка. Ехать было невозможно, и я быстро вернулся.
Впереди смерть байкера - сандар Skeidararsandur, самый большой в мире. По нему гуляют непобедимые ветра. (Исландское слово сандар стало общепринятым и обозначает пустыню, в которую ледниковый сель превращает равнину).

Исландия, день девятнадцатый

Ночью бушевала буря, палатка хлопала и мешала заснуть. Утром я улучил момент, когда дождь прервался, и вылез. Палатка встрепенулась и сорвалась. Мой хлам живописно полетел по берегу озера. Возникли некоторые несущественные потери.
Кое-как собравшись я потопал дальше, к леднику Fallsjokull. Он даже более красив, чем затурищенный Jokulsarlon. И озеро, и айсберги, но нет ни души. И в Lonely planet о нем ни слова. Это Лемми меня навел. Я хотел залезть на ледник, но на пути оказалась речка. Форсировать ее в одно лицо было страшновато, я вернулся на основную дорогу.
Дождь и буря продолжались. Пока ветер дул в спину, жить можно было. Но последние пять километров перед центровым кемпингом Skaftafell я волок велик пешком два часа. Иногда он просто пытался улететь с дороги. Я пришел в необычайное возбуждение, прямо как Баба Морра, и орал пиратские песни. Сопли широко размазывались по лицу, потому что руки были заняты ловлей велика. Было весело, в общем.

Исландия, день восемнадцатый

Лето закончилось. Дождь пошел сразу после завтрака. По берегу океана я добрался до ледниковой лагуны Jokulsarlon. Удивительное зрелище - айсберги разных цветов и форм плавают по озеру. Отколовшись от ледника, они дрейфуют, переворачиваются, таяют и утекают в океан. По озеру курсируют громадные и довольно бестолковые грузовики-амфибии и надувные лодки зодиаки. На зодиаке я скатался к самому леднику. Капитан принципиально не надевал шапки, было очень холодно на него смотреть, когда лодка неслась под дождем со скоростью за шестьдесят. Потом я пошел бродить по берегу. Одну горку облюбовали для гнезд птицы, похожие на больших коричневых чаек. Они атаковали меня в Хичкок стайл, я на самом деле развернулся и ушел. Озеро большое, 25 км. кв. Уже к вечеру я вернулся к туристической точке, перекусил в кафе и поехал дальше, на соседнее озеро Breidarlon. Точнее, пошел: дороги там не было, только пешеходное направление. Озеро совершенно пустое, без единого человека. На нем и заночевал.